Как состарить дерево

Средства для защиты древесины от огня

Массивное бревно разгорается дольше, в сравнении с тонкой доской. Тление обугленного слоя происходит медленно. Наличие сколов и трещин делает поверхность бревна уязвимой к огню. Антипирен задерживает процесс возгорания и распространения огня.

Антипирен может выпускаться в следующих видах:

• жидкий (лакдля декоративной отделки, эмаль, краска);
• твёрдый (засыпка, обмазочный состав).

Полезная информация.Ещё несколько лет назад такое средство для обработки, как антипирен, было исключительно твёрдым. Использование препарата в виде готового жидкого концентрата отличается большей эффективностью. Работая с порошками, избежать попадания в организм ядовитых испарений полностью не удастся.

Все антипирены можно подразделить на:

• активные, созданные на основе солей фосфорной и борной кислот. Повышенные температуры способствуют их расплавлению, в результате чего образуется защитный слой, задерживающий распространение огня;
• пассивные, способные создать тонкий слой, отражающий тепло от деревянной поверхности. При перегреве происходит вспучивание, замедляющее распространение огня.

Наиболее качественное огнеупорное покрытие наносится в промышленных условиях. Однако, такой вид обработки может быть проведён собственноручно — кистью, валиком или аэрозолем. Небольшие по размеру изделия можно обработать, опустив на несколько часов в концентрат.

Советы по нанесению пропитки

Перед началом работ желательно более тщательно подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Очистить от пыли и других загрязнений, отшлифовать. Имеющиеся трещины предварительно обработать уайт-спиритоми загрунтовать алкидным грунтом.

Для нанесения масляной жидкости идеально подходят синтетические кисти с длинной ручкой или войлочные валики. Излишки необходимо снять мягкой не ворсистой ветошью. Повторяют манипуляцию в 1–2 приема.

Густые антисептики наносятся обычной малярной щеткой, губкой или мягкой тряпкой, валиком без ворса, а жидкие лучше наносить краскопультом.

При выполнении работ по пропитке древесины антисептиком на улице, необходимо учитывать внешние факторы. Лучше для нанесения средства выбирать сухую, безветренную погоду

Для работы отведите специальную зону. Подготовьте заранее все инструменты, средства индивидуальной защиты и купите недостающие элементы.

Внутренние работы по пропитке древесины допустима в хорошо проветриваемых помещениях.

При покупке пиломатериалов отдавайте предпочтение древесным породам наиболее устойчивым к разрушительному воздействию внешних факторов. К ним относятся — ясень, сосна, дуб, сибирская лиственница

При желании для защиты древесины можно также использовать старинный способ, который практически исключает затраты — обжиг или вываривание в соляном растворе.

Также можно пропитать древесину народными методами — березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, перемешанной с толченным углем и солью.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Почему древесина нуждается в защите

Древесину – натуральную, «живую» и «дышащую», в исходном виде от всех внешних воздействий защищает кора. При превращении же бревна в строительный материал, даже если речь о диком или рубленом срубе, его окоряют. А при производстве бруса и доски – распускают на несколько частей. Оставшись без естественной оболочки, древесина не способна противостоять внешним воздействиям. Сортов, характеризующихся повышенной плотностью, твердостью и устойчивостью к влаге, не столь много и из них, как правило, не строят. Тогда как наиболее «ходовые» породы древесины отличаются хорошей проницаемостью, из-за которой и влагу впитывают, и патогенной микрофлорой поражаются, и под действием ультрафиолета исходные свойства теряют.

Не говоря о том, что постепенное дряхление дерева заложено самой природой с тем, чтобы итогом его «жизнедеятельности» стала безопасная и даже полезная для окружающей среды труха. С первого дня использования в качестве строительного или отделочного фасадного материала, древесина подвергается разносторонним негативным воздействиям.

Климатическим:

• Атмосферная влага и осадки;
• Солнечное излучение;
• Ветровые нагрузки.

Биологическим:

• Патогенная микрофлора (бактерии, грибки, мхи);
• Насекомые-вредители.

Для дерева одинаково опасно все перечисленное, а на степень опасности влияет даже расположение фасада.

House_headУчастник FORUMHOUSE

У меня сруб из оцилиндрованного бревна (260 мм), собирали в ноябре 2021 года (т. е., лес летний), с кровлей. В зиму 2021 ничем не обрабатывал. Весной 2021 года закрыл торцы специализированной защитной пропиткой и обработал временным антисептиком на водной основе, на период усадки. Более до сегодняшнего дня ничего не делал. Периодически локально появлялись посинения, почернения, как внутри, так и снаружи, обрабатывал их отбеливателем для древесины.

На днях замечены значительные поражения грибком на внешних перерубах и стенах сруба. Хочу уточнить – появление грибка вызвано тем, что сруб еще не просох? Или тем, что он не обработан/покрашен? Или это внешние воздействия (дождь, мокрый снег, плюсовая температура зимой)?

Технический специалист компании DAW

Все перечисленные факторы в совокупности могут вызывать появление грибка или плесени. Причиной возникновения поражений древесины может являться также и северное расположение фасада, т. к. именно эта сторона более подвержена появлению грибка или плесени.

Если же говорить о террасной доске, интерьерной отделке и напольных покрытиях, то вместо атмосферных осадков – колебания температурно-влажностного режима и механические воздействия, а также ультрафиолет. А плесень и древоточцы достанут что снаружи, что изнутри, при благоприятных для них условиях. Поэтому не только на фасаде, но и в доме, стеновая или потолочная облицовка и половая доска или паркет нуждаются в защите.

Защита дерева маслом

Пропитка маслом – один из наиболее древних способов консервации древесины. Сегодня масла используют в большей степени как декоративную отделку, тем не менее, это не списывает со счетов их защитных свойств. Лучше всего для этих целей подходит олифа (кипяченое льняное масло), тунговое или датское масло. Они не только усиливают естественную красоту древесины, подчеркивая ее текстуру и цвет, но и создают влагозащитный барьер. Жидкое масло впитывается в структуру дерева, после чего полимеризуется (затвердевает), образуя непроницаемый гидрофобный слой по всей поверхности. Он защищает от влаги и за счет этого препятствует гниению.

Больше о том, какие бывают масла и как с ними правильно работать – читайте в отдельной статье.

Когда-то в льняном масле вываривали палубные доски кораблей, балки зданий и другие ответственные конструкции. Сегодня такой способ консервации не выдерживает конкуренции с более дешевыми и эффективными составами. В современном строительстве масла используются главным образом для внутренней отделки, где проблема гниения не столь актуальна. Для уличной пропитки древесины, например, террасных досок и садовой мебели, производители предлагают специальные составы, с включением антисептических добавок и модификаторов, которые усиливают гидрофобные свойства.

Одним из самых простых и 100% экологичных способов модификации масла является его сочетание с воском

После обработки таким средством поверхность выглядит красивее, но что более важно, воск дает усиленный гидрофобный барьер. Консистенцию консервирующего средства можно варьировать: от жидкой пропитки до густой пасты

Больше о том, что такое масляный воск и как его приготовить самому – можно .

Использование битумной мастики

Деревянные конструкции, которые постоянно контактируют с землей или расположенные близко к грунту, нуждаются в полной гидроизоляции. Любой поникающий антисептик, используемый в столь экстремальных условиях, со временем частично или полностью теряет биоцидные свойства по причине вымывания основных действующих компонентов. Поэтому там, где есть возможность пожертвовать эстетикой в пользу максимальной влагозащиты, используют битумные обмазки.

В сложных условиях от гниения лучше защищает комбинированная схема, когда древесину сначала обрабатывают проникающим антисептиком, после чего запечатывают битумной мастикой, которая препятствует вымыванию фунгицидных компонентов. Такая защита рекомендована, например, для деревянных столбов, находящихся в земле, или лаг пола, контактирующих с грунтом.

Битумной мастикой обрабатывают не только скрытые, но и некоторые внешние конструкции, например, нижние венцы деревянного дома. Выглядит это не лучшим образом, но часто бывает просто необходимо, например, если сруб возведен на низком цоколе или в районе с сильно высокой влажностью.

Средства для защиты древесины от ультрафиолета

Длительное воздействие ультрафиолета приводит к потемнению и деформированию структуры. Если стройматериал будет регулярно подвергаться УФ-излучению, предотвращение негативных последствий в этом случае является обязательной мерой.

В зависимости от назначения, средства такого типа бывают:

• грунтовочными (базовые растворы, масла);
• финишными (лакокрасочные и масляные эссенции).

Кроме того, препараты от ультрафиолетовых лучей делятся на:

• обеспечивающие начальную защиту;
• лечебные.

Добавка для обработки дерева от ультрафиолета может входить в составы биозащитных препаратов и лакокрасочных эссенций. В этом случае на упаковке можно найти соответствующее обозначение.

Какие грунтовки использовать для обработки перед покраской

Современный рынок предлагает огромное множество разнообразных грунтовочных средств для обработки и порой сделать правильный выбор бывает затруднительно даже профессионалу, не говоря уж о новичках.

Чтобы подобрать необходимый грунтовочный состав для обработки перед покраской, который будет действительно эффективным, нужно отталкиваться от таких факторов:

• В каких условиях будут эксплуатироваться поверхности. Если поверхности, которые планируется грунтовать – фасадные, можно выбирать грунтовку даже с содержанием токсичных добавок, в то время как, в жилых помещениях должны использовать только экологичные смеси. Также надо стараться выбирать те грунтовки, которые обладают и защитными свойствами.
• Какой финишный материал будет использоваться. Грунтовка должны быть или от одного производителя с красителем или лаком, который планируется применять, либо же быть максимально близкой по составу. Если использовать совершенно разные составы, то это понизит качество работы и испортит внешний вид основания, да и срок эксплуатации таких покрытий не долговечен.

Также при подборе нужно обращать внимание на основе каких компонентов изготавливаются грунтовки. Наиболее востребованными являются такие:

Акриловые

Также, в большинстве случаев в грунтовках присутствуют наполнители и добавки, которые защищают основания от различных негативных влияний из вне.

Акриловые грунтовые составы с наличием защитных компонентов представляют собой средства 2 в 1. После нанесения и полного высыхания можно приступать к покраске или лакированию дерева.

Такие составы можно использовать как для нанесения на фасадные стены, так и на поверхности внутри жилых помещений. При этом нужно учитывать, что поскольку основа у них водная, эксплуатация на улице будет недолговечной.

Алкидные грунтовки

Рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности и на улице. Превращают набухание поверхностей, их расслоение, а также образование плесени, гнили и грибков.

Если состав будет использоваться для нанесения на фасадные основания следует выбрать погожую, безветренную и солнечную погоду, либо же осуществлять работу под навесом.

Также целесообразно их применение для деревянных оснований и элементов в саунах, банях и. т. д., перед использованием декоративных материалов.

Эпоксидные составы

Относятся к влагоустойчивым и изготавливаются, на основе эпоксидных мастик. Используются исключительно на улице, поскольку относятся к токсичным.

Грунтовка является двухкомпонентной (основа + отвердитель), которые смешиваются непосредственно перед использованием и имеет ограниченный срок использования.

Шеллаковые грунтовки

Представляют собой составы использующие, как правило, для нанесения на сырые основания, изготовленные из дерева.

Используются не очень часто, но, тем не мене, хорошо выполняют свою работу.

После нанесения грунтовочной смеси нужно дать время ей высохнуть, после чего основание нужно прошлифовать и очистить от пыли и стружки.

После этого можно переходить непосредственно к применению лакокрасочных материалов.

Не стоит недооценивать дерево. Изделия изготовленные из этого материала могут служить долго, не утрачивая своих изначальных качеств при правильном и своевременно уходе за ними.

Технология обработки

Неважно, где именно будет находиться дерево – в земле, дома, на улице, в погребе или в теплице, его в любом случае понадобится тщательно обработать защитным составом высокой эффективности. Только в таком случае можно ожидать, что натуральный материал прослужит долго и не утратит качественных эксплуатационных характеристик

Пропитать древесину можно самостоятельно – в этом нет ничего сложного.

Рассмотрим поэтапный процесс защитной обработки дерева своими руками.

Непосредственно перед промазкой древесину требуется скрупулезно почистить от пылевых скоплений, жира, а также лакокрасочных покрытий, которые были нанесены на нее ранее.
Если на пиломатериале уже просматриваются некоторые недочеты, к примеру, следы грибка от воздействия влаги, то их нужно обязательно счистить посредством щетки из металла.
Если покрыть дерево пропитками хочется качественно и эффективно, его нужно предварительно посушить. На сырое основание такие составы нормально лечь не смогут. Кроме того, именно сухой материал намного слабее впитывает в себя влагу.
Выбранную защитную пропитку можно нанести, используя валик, кисть или пульверизатор – подойдет любой инструмент. Начинать нужно со срезов доски, торцевых участков и тех оснований, которые уже успели подвергнуться порче

Обрабатывая материал, важно надевать средства индивидуальной защиты.
Бывает так, что пропитку требуется укладывать на поверхность не в один, а в несколько слоев. В таком случае перед нанесением нового пласта очень важно дождаться, пока высохнет предыдущий.

Оборудование для механической обработки

Сколь велико разнообразие операций механической деревообработки, столь же широк и спектр технических средств, за счет которых осуществляются данные работы. Наиболее популярными считаются агрегаты для обеспечения технологии токарной обработки древесины, в ходе которой получаются цилиндрические детали нужной формы. Операция токарной обточки может выполняться и вручную, когда оператор удерживает рабочий инструмент в руках без применения держателя, но чаще всего современные станки такого типа работают в режиме полной автоматики.

Среди других видов оборудования для деревообработки можно выделить фрзеровочные, форматно-раскроечные, лобзиковые, циркулярные и долбежные станки. Опять же, производители стремятся объединять несколько функций на одной станине, поэтому большинство фабричных агрегатов предусматривает реализацию нескольких операций – достаточно сменить режим работы электродвигателя и обновить оснастку.

Обработка деревянных изделий под старину

Для создания особого интерьера предметы мебели декорируют под старину. Это можно сделать своими руками, причем, в домашних условиях.

Используя фрезерный ручной станок, можно задекорировать дверь или любой другой предмет под старину.
См. видео.

Видео:

Методы обработки дерева под старину:

1. Браширование – заключается в удалении мягких деревянных волокон. Железная щетка – главный инструмент в этом деле. После процедуры дерево шлифуется и покрывается морилкой, олифой и сверху лаком;
2. Под старину дерево можно обработать следующим образом: чтобы поднять ворс, поверхность смачивается водой и просушивается, после чего шлифуется. Далее наносится морилка темного цвета на водной основе, которую для создания эффекта износа, слегка смачивают водой, не дожидаясь высыхания. Далее берется инструмент: молоток, сверло, шило, и наносятся царапины, делаются вмятины. Получившиеся повреждения заполняются шпатлевкой темного цвета. Поверхность еще раз обрабатывается морилкой (не на водной основе) и просушивается;
3. Существует простой способ обработки предметов под старину: главный инструмент – железная щетка, которой обрабатывается поверхность, затем берется кисть, обмакивается в глянцевую белую краску, после чего сразу вытирается практически досуха. Кистью проходят гребни предмета, оставляя темными борозды. Сверху все покрывается лаком. Таким образом можно сделать отдельные предметы интерьера под старину своими руками.

Своими руками задекорировать мебель под старину не сложно, см. уроки на видео.

Видео:

Почему нужно не допускать гниения дерева

Обработка дерева важна для сохранения изделий из этого материала. Гнилая древесина быстро подвергается разрушению: дом может развалиться, забор покоситься, пол провалиться под ногами. Гнилое дерево не только теряет свою прочность более чем в 20 раз, а плотность более чем в 2 раза. Оно наносит вред здоровью людей, находящихся поблизости. Плесневые грибки, появляющиеся на деревянных поверхностях, приводят к респираторным заболеваниям. Вот почему обработка дерева так важна.

В древесине может появиться плесневый грибок если материал подвергается следующим воздействиям:

• поверхность дерева, соприкасающаяся с землей, как правило, часто намокает и подвергается атакам древесных жуков, микроорганизмов и других бактерий;
• резкое понижение температуры – если дерево не обработано и склонно впитывать влагу, то при замерзании, впитанная жидкость расширяется и создает трещины в дереве, что приводит к застою жидкости и появлению гнили;

Из-за резкого понижения температуры на поверхности дерева появились трещины Источник pxhere.com

• большая влажность воздуха (более 80%);
• высокая влажность самого материала;
• застоявшийся воздух.

Как понять, что в дерево гниет:

• оно становится не таким плотным и твердым;
• появляются маленькие трещины;
• меняется цвет материала, на нем проступают пятна.

Защиту древесины от гниения и влаги, следует проводить заблаговременно. Особенно если материал будет часто намокать.

Плесневый грибок начал покрывать сруб Источник blogcamp.com.ua

Изучаем вопрос: зачем необходимо проводить обработку дерева огнем

Казалось бы, что может быть проще – купить лак, обработать древесину и жить спокойно. Но в процессе использования любые химические соединения – незаметно, но, увы, постоянно – могут выделять некоторое количество соединений в окружающую среду. Чаще всего это происходит под воздействием температур, солнечного света или радиаторных батарей. Не все отделочные материалы одинаково хорошо поддаются химобработке. Однако дерево – идеальный вариант для использования технологии прямого обжига. Как это работает? Во время контролируемого нагрева во внешнем слое древесины начинаются процессы, которые стимулируют сужение волокон, и внешние «поры» дерева закрываются смолой и сажей. Благодаря этому верхний слой древесины становится неуязвим для негативного воздействия окружающей среды, попадания бактерий, влияния огня, а также солнечных лучей. Кроме того, это действительно выглядит очень красиво.

Текстура пиломатериала приобретает интересный рисунок: неповторимый, стильный, броский

Среди множества способов защиты деревянных изделий от воздействия негативных факторов обжиг считается наиболее удобным способом, который легко использовать в домашних условиях.

В древности никаких вспомогательных инструментов не использовалось. Нужные древесные заготовки просто обжигали с помощью факелов, поэтапно переворачивая на веревках или кожаных ремнях бревно. Иногда это называли обжигом, иногда томлением. Чаще всего использовался кедр, бук, клен, ясень. После обжига мастера снимали нагар, промывали заготовки и пропитывали тунговым маслом

В процессе обработки дерево важно было не сжечь, а именно опалить. Если технология была соблюдена правильно, то в результате дерево получало неповторимый оттенок, а срок его эксплуатации увеличивался до 80 лет

Обработанный методом обжига спил ясеня. После очистки и обработки заготовка может превратиться в шикарную столешницу

А теперь расскажем поподробнее о вариантах термообработки деревянных конструкций. Результат (оттенок, глубина обжига, характеристики) зависят от типа обработки и вида заготовки. Для обработки древесины используются три типа обжига:

Вариант №1. Поверхностный обжиг. Один из самых часто используемых типов обработки. Он не требует большого времени, специальной подготовки и расходов. Обжиг обычно проводится в домашних условиях с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Максимальная глубина обжига составляет около 5 мм.

Процесс обжига достаточно прост

Важно обработать все элементы изделия. Вариант №2

Полный обжиг. Этот вид обработки древесины доступен далеко не всем. Дело в том, что для такого обжига необходимо обеспечить достаточную температуру – примерно 400 °C. Ее можно достичь лишь в специальных вакуумных печах. Массово для обработки стройматериалов его нельзя использовать: дерево теряет свой объем практически вдвое. Однако такой вид обработки дерева популярен в штучном производстве мебели и декоративных элементов

Вариант №2. Полный обжиг. Этот вид обработки древесины доступен далеко не всем. Дело в том, что для такого обжига необходимо обеспечить достаточную температуру – примерно 400 °C. Ее можно достичь лишь в специальных вакуумных печах. Массово для обработки стройматериалов его нельзя использовать: дерево теряет свой объем практически вдвое. Однако такой вид обработки дерева популярен в штучном производстве мебели и декоративных элементов.

На производстве используются также специальные пиролизные печи для сушки древесины

Вариант №3. Глубокий обжиг. Этот тип обработки популярен для специального состаривания древесины, уже бывшей в употреблении. Обычно такой вид обжига используют для оформления бруса. Оттенки здесь зависят от времени воздействия – от графитового, до угольно-черного.  Иногда обработанное таким образом дерево можно использовать для устройства специальных панно и садовых дорожек. В этом случае глубина обжига может достигать 20 мм.

Вот такая необычная мостовая из обработанных огнем срезов дерева может появиться и у вас на даче

Что такое механический процесс обработки

Теперь давайте разберемся, что же представляет собой механический процесс обработки древесины. В данном случае в первую очередь подразумевается тот факт, что в процессе пиломатериалам просто придается нужная форма и размер. При этим древесина, как вещество, остается в неизменном состоянии, то есть никакого химического воздействия на нее не оказывается.

В большинстве случаев древесные материалы обрабатываются так, что нарушаются связи между волокнами древесины. Делается это путем обычного разрезания материала на нужные части, которые в дальнейшем подвергают распилу, строганию и фрезеровке. В некоторых случаях механическую обработку проводят без разрушения волоконных связей. Другими словами, древесину гнут и прессуют. Здесь главная сложность кроется в том, что далеко не любая древесина отличается достаточной пластичностью. Поэтому мастера изначально решают, какому процессу механической обработке можно подвергнуть выбранную древесную породу.

Отметим, что разрезание древесного материала вовсе не обязательно выполняется с образованием отходов в виде стружки. Производство может быть и полностью безотходным. При этом главный показатель качества – это точность размеров изделий, которые получились в итоге. Резка – это один из самых важных технологический процессов, если говорить о механическом способе обработки.

Если же древесину подвергают раскалыванию, то в этом случае она, как правило, просто делится пополам, то есть вдоль волокон. По заданному направлению в этом случае ее разделить не выйдет. Что же касается обработки древесины путем высокого давления на нее, то в этом случае ее:

• гнут;
• изгибают;
• прессуют.

И в этом случае древесину перед тем, как подвергнуть любому из перечисленных воздействий, обязательно пропаривают. Это позволяет сделать ее более пластичной. Отметим, что все гнутоклееные изделия в большинстве случаев делают из фанеры или древесного шпона. Это позволяет получать древесно-стружечные плиты или брикеты. Конечно, чтобы изделие приобрело нужную прочность, его в обязательном порядке подвергают процессу прессования.

Еще один вариант механической обработки древесины – это дробление. В данном случае материалы делятся на части хаотично, то есть никаких четких пропорций и форм не соблюдается в этом случае.

Оборудование для переработки дерева

Получение качественного сырья для производства конечной продукции во многом зависит от правильного подбора оборудования. Это могут быть станки и агрегаты для получения специального вида сырья, например, для производства фанеры необходим шпон, а может быть и оборудование для переработки древесных отходов, таких как опилки, стружка или щепа. Промышленный подход к процессу заготовки сырья требует применения разных типов установок. Например, получение щепы или опилок необходимо не только для быстрой переработки, но и для удобства транспортировки и хранения. Ведь намного проще измельчить ветки, обрезки досок и горбыль и загрузить щепу в контейнер или кузов машины, чем складировать, а потом мучиться с погрузкой неликвида. Именно поэтому для переработки древесины используются как стационарные, так и мобильные установки для измельчения.

Измельчители древесных отходов

Рубительная машина применяется в основном для первичной переработки крупных веток, небольших бревен и горбыля. Этот агрегат часто выполняется в виде мобильного комплекса для работы на лесозаготовках и санитарной резке насаждений в городской зоне. Работа машины напоминает движение гильотины – нож с большой силой и частотой разрубает дерево, превращая его в небольшие головешки, а дальше дробилка завершает процесс, измельчая его в щепу.

Ножевые дробилки

Это устройство дает возможность сразу перерабатывать древесину в щепу нужного размера. Рабочим органом этого шредера выступает кассета из дисковых ножей, схожих с циркулярным кругом. Зубья ножей вгрызаются в древесину на высокой скорости в результате получается щепа небольшой фракции. Такая дробилка для горбыля может использовать не только свежие пиломатериалы, но и древесину, которая уже использовалась, в том числе и с крепежными элементами.

Молотковые дробилки

Молотковые дробилки для древесины используют ударный принцип расщепления волокон. На массивном диске закреплено несколько литых стальных головок на подвижном соединении – молотков. Вращаясь на большой скорости, диск разгоняет молотки, которые при ударе о массив заставляют его ломаться на мелкие части.

Печи

Стационарные и мобильные печи используются для получения древесного угля. Принцип работы этого агрегата заключается в высокотемпературном расщеплении древесины на летучие газы и углеродные соединения. В процессе пиролиза сгорают нестабильные соединения, оставляя только древесный уголь.

Станки

Чаще всего специальные станки для производства опилок применяются для получения мелкофракционных древесных опилок – основного сырья для целлюлозы и вискозы. На фабриках применяются стационарные станки, а для условий лесозаготовок применяется мобильный вариант таких агрегатов.

Классификация защитных средств для наружного применения:

• По оказываемому воздействию
• По проникающему действию
• По основному веществу в составе

По проникающему
действию пропитки бывают пленочные и
проникающие.

• Пленочные пропитки образуют пленку на поверхности древесины, тем самым защищая ее от вредного воздействия. Пленка не проникает в глубокие слои, поэтому достаточно быстро теряют свои свойства. Пленочную пропитку необходимо обновлять, поскольку без защиты древесина становится уязвимой
• Проникающие составы обеспечивают более длительную защиту, поскольку «уходят» глубоко в слои древесины. Защита проникающими пропитками будет более стойкой и качественной.

По основному
веществу в составе пропитки бывают:

• На водной основе
• На основе растворителя
• С масляной основой
• Пропитки с восковой основой
• Акриловые антисептики для дерева
• Лаки и краски

Водная основа

Пропитки на водной основе пользуются массовым спросом. Это связано с универсальностью таких пропиток, они подходят для любого вида дерева. Также, водные пропитки безопасны для человека и экологичны, легко растворяются в воде и занимают последние места по стоимости. Наравне с дешевизной и остальными положительными характеристиками, водные пропитки имеют ряд недостатков, наносить их нужно только на влажную поверхность, с ними долго «возится», процесс не из быстрых, они долго сохнут

Основа- растворитель

Для наружного применения, пропитки на основе растворителя самые подходящие. Пропитка на основе растворителя глубоко впитывается в древесину и эффективно защищает ее от насекомых, плесени, повышенной влажности. Эти средства выпускают в широкой цветовой гамме. Из минусов пропитке на основе растворителя можно отметить то, что его можно наносить только кистью (не пульверизатором), поэтому процесс может затянуться. Также, средство имеет сильный химический запах, что не позволяет использовать его для внутренней отделки.

Масляная основа

Пропитки на масляной основе проникают в глубь древесины и имеют отличные защитные свойства. Такие пропитки пользуются хорошим спросом. Не допускают проникновения влаги в материал, защищают древесину от коробления и образования трещин. На пропитанном масляной пропиткой дереве, не появится плесени и грибка. Еще прекрасно подчеркивают природную структуру древесины. Минус пропитки на масляной основе- долгий процесс обработки. Наносить средство можно кисточкой, желательно несколько раз, для достижения наилучшего эффекта

Пропитки с восковой
основой

Воск отлично заполняет поры древесины и препятствует проникновению влаги. Но после обработки пропиткой на основе воска, нанести другое средство будет нельзя. Воск все будет отталкивать

Акриловые антисептики
для защиты древесины

Эти средства выпускают в различной цветовой гамме, ни легко наносятся и быстро сохнут. Образуют отличную защиту от атаки вредителей, появления плесени и грибка. А вот от влаги такая пропитка не защитит. После нее будет необходимо обработать древесину еще и водоотталкивающим составом

Лаки и краски

Лаки и краски тоже обеспечивают защиту дерева от внешних воздействий, хоть и не являются пропитками. Но, поскольку проникающим действием они не обладают, быстро «сходят» с поверхности и дерево остается беззащитным.